Evgen-san, у меня в доме влажность повышена. Консоли лежат в коробках. Все остальные, в том числе GDO-202P, работают, как и работали раньше. А с этими что-то не так.

Так обычно консоли мрут или от кондеров или от коррозии. Сама голова от лежания не умирает, я по крайней мере с таким не сталкивался.

казалось бы, техника от Panasonic должна быть вечной, тем более произведённая на заводах в Японии, оказывается это не так, моя PlayStation SCPH-1002 оказалась намного живучей, судя по ржавым защитным экранам и сильно пожелтевшей части корпуса, консоль хранилась в жёстких условиях, вопсчем пИчально всё это

У меня пара scph-5502 с подобной проблемой, никак руки не дойдут. Коррозия как и время не делает исключений...
Придётся брать в руки паяльник, лупу но начать стоит с БП, ищем кольцевые трещины, высохшие кондёры, окислы, отвал smd короче всё как обычно.
Стоит ещё феном простым, просушить всю консоль, потом потестить, возможно конденсат скопился на фокусирующей линзе бошки, такое случается при повышенной влажности помещения.

GEN13, вариант с сушкой феном не прокатил) придётся лезть внутрь
UPD - первым делом замерил потребляемый ЛД ток. Ничего не изменилось. Как было 45мА, так и осталось. Подозреваю, что дело в оптике. Банально засралась, либо кранты.
UPD2 - промыл голову в дистиллированной воде, просушил.
Кроме нескольких мелких пылинок на обратной стороне линзы ничего криминального не заметил. Светит чёткой красной точкой.
Щас бы осла, посмотреть что там на матрице

Именно. RF бы на контрольной точке TP720 посмотреть.
А сами болванки CD-R у тебя не могли "того"? У меня часть самописных болванок для 3DO - после нескольких лет туполежания перестала читаться.

aspyd, Аркадий, привет!
Да, болванки подзакисли. Но штамповка цела и отлично читается на голдстаре. А на FZ-10 может с 5-6 попытки разок крутануть и все.

Имелось в виду сушку всех потрохов консоли. Не мешало бы экранирующий кожух бошки проверить, может плохо контачить с общим проводом (железный экранирующий кожух на материнке, и под материнкой), уверенный контакт должен быть, иначе бошка помеху ловит, и для профилактики все разъёмы на материнке для шлейфов бошки хорошо бы проверить.

... Не забыв указать в резюме о том, как на русско-японской войне мой прадед "Дед Миша" (это правда) их бил.
Тогда «точно возьмут».

Здравствуйте. Подскажите в чём может быть проблема? Голова или плата привода? Имеется FZ-1 японка. Состояние близкое к идеальному. Очень плохо читает любые диски. Если наклонить консоль вперед штамповки начинают грузиться. Болванки не читает совсем. Тестировал на демо диске, музыкальных дисках и болванках с играми. К сожалению игр на штамповках у меня нет, но подозреваю что работать они тоже не будут. Фотки в теме уже умерли к сожалению, не знаю какая модель привода, но могу посмотреть.
PS: померял ток лазера на резисторе 0.38v как я понимаю в пределах нормы.

thedron
не привод случаем который с коллекторным движком?

Возможно, вот модель привода

наклейка особо ничего не расскажет

Нужно фото движка.

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, это та проблемная ревизия, не читающая самописные диски?

alexbong
Да, это она, к сожалению.
Единственный вариант победить такую консоль — выбросить всю эту плату CD-ROM, выбросить коллекторный мотор (мотор можно использовать в Sony PlayStation 1, в её механике KSM-440, - потому что это очень хороший Panasonic-овский мотор), и менять на более распространённую плату под brushless мотор BCL3, ну и мотор BCL3 ставить.

Моторчик-то BCL3 - на AliExpress недорого стоит. А вот где плату брать - хз. У меня тоже такая консоль Panasonic FZ-1 валяется, в поисках платы. Ничо не смог с ней придумать. Защиты там нет. Просто логика контроллера привода CD-ROM какая-то кривая.

Кто ставил вентилятор в FZ-1, скиньте пожалуйста фото установки!
Может там еще требуется доп.охлаждение чего либо?

В общем кто заморочился?

У кого нибудь осталось фото, где куда добавить недостающие кондёры (прочие элементы) при установке вентилятора на японскую консоль FZ-1 ?

И так по электролитам всё понятно,если не принимать во внимание установку танталов,с переносом в разные места.
Что касаемо вентилятора. Такого размера ничего путного нет под рукой. Есть отличные карлсоны от WiiU,но они на 5 вольт.
Конечно придётся подрезать корпус.
Питание поставлю через понижайку,обязательно с потенциометром либо с перемычками.
Но вопрос тогда в том,что если ставить через понижайку,то нужен ли дроссель,или можно поставить перемычку ?
Просто определение "первый попавшийся дефолтный дроссель со старой видеокарты" для меня не очень очевидно,каким он должен быть. У меня нет под рукой ни одной платы,содержащей линию управления вентилятором,откуда я могу взять этот самый "стоковый дроссель"

Не с питания вентилятора видеокарты, а с куда более старой видеокарты без вентилятора — первый попавшийся керамический SMD - L, их там пучок обычно на выход монитора D-Sub 15 pin ставят, практически по каждой цепи разъёма стоит по SMD-дросселю. Вот оттуда и брал.

В FZ-1 штатный дроссель на вентилятор звонится в 0 Ом. Какая там индуктивность у него (задумывалась) - ХЗ, в сервис-мануале нет этой цепи, там приставка без вентилятора. А разбирать консоль, выпаивать и мерить - это уже перфекционистский изврат.
Цель - на разъём вентилятора должно пойти питание. Панасы пытались изобразить некую простенькую помехоподавляющую LC-цепь, но в ней нет смысла - в вентиляторах обычно помехоподавляющие элементы уже есть.

В сервис мануалах может и нет,но в схемах то есть

А-аа, я не следил, давно уже отошел от паяльных дел, поэтому всех появившихся схем не смотрел даже.

Выложил бы фото плат своей консоли - по фотке угла платы привода там не поймёшь, что за ревизия. Ну, и так - материнки тоже были разные.

Обычная упрощённая ревизия,без земли от транса и модулятора
Чуть позже архив наделаю и выложу.
Я,не дождавшись даже проверки работоспособности, доделываю профилактику переходам и вентиль запиливаю




И да,несмотря на то,что ссылки на экстремал доработку охлаждения с радиаторами на всех чипах,уже мертвы,а поиском ничего не находиться,полагаю,что пойду подобным путём
Радиаторы на подходе. Только у FZ-10 куллер, на вытяжку через верхние вентиляционные отверстия, 80х80х10 или 70х70х10 с управлением по температуре,будет стоять в верхнем экране ибо места под боковую вытяжку я не смог найти. А забор воздуха сделаю через пылевую сетку рядом с самой горячей точкой блока питания,чтобы через привод воздух не втягивался.
А у FZ-1 нужно ещё замерить расстояние между чипами,приводом и экраном,хотя там стоят конденсаторы в полный рост,значит места под радиаторы должно хватить.

Да ничего там не мёртво, 3DO-форум наших американских коллег (3DO-Zero) же жив... Ссылка на пост этого дурачка: My Heatsinked FZ-1.

Наслаждайтесь.))

Испытал вентилятор через 360mini.
Вентиль,при таком типоразмере,очень эффективен только за счёт площади и формы лопастей,но обороты от 5 вольт имеет очень низкие, от этого абсолютно бесшумен от слова "совсем".


Теперь нужно подобрать внешнюю накладку

Ну и как гласит сервисный мануал,где цепь вентилятора на месте тот самый дроссель L 660 имеет маркировку DDB5Z015-Y и не совсем дроссель,а FERRITE BEAD. И хотя номинал конденсатора С660, этой цепи и указан на всех схемах,всё же он имеет маркировку в сервисном мануале,как - DCUV1E104ZFL CAPACITOR, CERAMIC, CHIP, 0.1 µF

UPD:
Всё как обычно,полез поменять кондёр и ....
Вместо того,чтобы поменять и успокоиться,зачем-то полез читать документацию и вот уже в планах заменить транс на импульсный блок питания 12В 4А. Поменять входные кондёры на кондёры с ёмкостью соответствующей максимальной пиковой нагрузке на обоих линиях,а так же поставить их по два,чтобы разделить нагрузку.
А мог бы просто помыть плату и впаять новый электролит,вместо потёкшего,только поставив его с обратной стороны платы,чтобы больше не грелся

В итоге придумал как облагородить данный проект по установке вентилятора. Плохо что стержня под клеевой пистолет чёрного в наличии не оказалось. Переделывать уже не буду или буду,если куллер буду менять. Заказал решётки с фильтрами 40х40мм. Выбрал специально с оптимальной формой самой решётки (насколько можно)
Внутренности долой.
Немного примерки и подрезки.




Для организации потока воздуха придётся закрыть часть вентиляционных отверстий в корпусе.

И да,чтобы,кто не думал,но после установки нужных кондёров,запуска консоли и промера всех температур "под нагрузкой" возможно эта плата будет выглядеть вот так. Десятка ,по крайней мере точно будет подобным образом дорабатываться,только там будет схема движения воздуха совсем иным образом организована. Играть один хрен не буду. Чисто ради "поковырять"




Высота рёбер,цвет,размер на кодере и DC-DC понижайках ещё не определены.
Ну и чтобы данные посты относились к теме ветки,нужно дописать,что все эти переделки должны снизить внутренний нагрев всей системы в общем и улучшить теплоотвод от элементов привода,в частности,что конечно же,должно положительно сказаться на стабильности работы этого самого привода

Ого, медные радиаторы поставил. Там сильный нагрев такой?

Да ладно тебе... Откуда там нагрев?
Свою раскрути, пощупай...))

Я как то давненько снял крышку у fz 10 сразу после игры, так сказать, по горячим следам, экран-радиатр теплый был, если память мне не изменяет. Да, интеграция по сегодняшним меркам смешная у основных чипов, но и тех процесс был около 500 нм (сейчас 5-7), поэтому все же нагрев небольшой думаю есть

Странные вопросы и не менее странные ответы.
"Возможно","думаю","наверное"...
Замеры проведите.
Для меня и старых чипов "греется" - это выше 50 градусов.
А то,что он "медные" нашлёпки прилепил на "термоскотч" - это скорее для самоуспокоения,чем для охлаждения.
Я проводил замеры температуры радиаторов на термоскотче на других старых приставках ранее.
Чип и скотч 60, радиатор 45 на подошве.