Ротор - это то, что отверткой крутил, когда мощности добавлял / сопротивление уменьшал.)

Ток 43мА - пожалуй, живая, если читает.

SF-89S - я не пробовал. Не знаю, что у неё за разводка шлейфов.

aspyd
Ну я убавил сопротивление, а мА не прибавилось. Это сколько же надо ом убавить то чтоб стало 50мА?
Я и так много убавил.

P.S. Не стал больше трогать лазер. Купил болванки Mirex разные (Синяя и Винил пластинка), записал на старом CD-ROM приводе на 4x и о чудо, они обе читаются.
У этих мирексов Manufacturer ID: Plasmon.
Ну и еще модинг сделал:

Ну, бывает иногда слишком нелинейно - чуть стронул, и спалил (лазер погас). Тут уже многие "докрутились". Может, и у тебя такая же головка, лучше не трогай, да. Я говорю, лучше усиление RF поднимать (R21), чем дефицитный лазер жечь.
С этого надо было начинать. По звукам привода на видео - отлично читает. :)Мож убрать? Закоротишь винты - головка мгновенно сгорит.

aspyd

Как поднимать? Заменять этот самый резюк?

Это хорошо. До того как я опустил шпиндель и убавил сопротивление, он даже гекса лицуху заляпанного пальцами отказывался читать.

А как я их закорочу? Они далеко друг от друга. Ну наклею на них изоленту тогда.
Даташит на ROM2 не завалялся у тебя?
Или хотя бы скажи где входное питание идет на микруху, а то их там куча по 5в то.

Короче FZ-1 холодненький читает диски норм. Нагретый уже ролики тормозят.
Была уже такая тема. Посоветуйте смазку хорошую густую. А то моя совсем какая то херовая.

Два месяца стояла приставка не игранная, что вы думаете? Лазер совсем не читает, даже лицуху!
Теперь новую башку надо.

Zombar т.е простой смертелен для твоего лазера подозрительно

Да я сам не верю что так получилось.

У меня FZ-1, тоже через минут 30 начинает зависать на болванках, стал читать форум вычитал версию, что привод с сопротивлением ( большой такой) в плате привода, значит приставка болванки не принимает. Стал мучить аппарат. Взял пять лазерных головок и нашёл ту с которой читалось всё и сколько угодно долго по времени.
На FZ-10 все они работали идеально. Ток в пределах нормы.

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Отличная смазка для привода.
СИ-180 2мл, Смазка силиконовая 64 рубля стоит.

Что-то и моя "постоянная" FZ-1 начала глючить с болванками. Почти все болванки, которые когда-то записывал, из расчета - под неё же, уже не берёт (прямо всю нехилую стопку). Когда-то проходил на этой приставке Killing Time beta 2.7 (видео лил с неё же на форум), а теперь эта CD-R вообще не загружается. Плата, как ранее писал - не капризной ревизии. Штамп работает отлично.
Ток лазера не изменился за годы (ну, играю редко) - 38 mA.

Пока снял плату привода, возьму на работу - пропаяю все переходные отверстия вокруг AN8803NSB. Других идей пока нет.
Посмотрел кондёры на плате привода ESR-метром (их там всего 6 штук) - лучше новых.

Кстати, забыл отписаться. Победил я тогда свою приставку. Брал на работу плату привода и пропаял все переходные отверстия, но это ничего не дало.
Решил проверить кондёры с выпайкой и вот тут увидел, что нифига они не лучше новых, как я видел на впаянных, а ESR выше, чем нужно, раза примерно в 3. Поменял, и приставка стала читать болванки как раньше.

Потом стал думать, почему, всё-таки, FZ-1 читает CD-R хуже, чем FZ-10... Сидел, зарисовывал, сравнивал схемы приводов... И ничего не увидел "криминального". Аналоговые цепи совершенно идентичные, в т.ч. по сервосигналам, за исключением разводки платы, пожалуй. Цифровые тоже не имеют существенных отличий, ну ROM, которая в панельке, читается через защелку, но это не влияет на болванки, естественно.

Зато выяснилось, что цепи питания здорово отличаются фильтрами. В FZ-10 по входам питания привода стоят кондёры по 1000мкФ, а в FZ-1 по 100мкФ всего. Интегральный стабилизатор (+5V), от которого питается часть сервопроцессора - в FZ-10 по входу и выходу стоят литы по 100мкФ, а в FZ-1 стоит керамика по 1мкФ.
Подумал, что "грязное" питание MN662710(20)RA(RB) может отрицательно влиять на чтение болванок, хотя, надо сказать, что осциллографом я помех по питанию не засёк.
Решил попробовать привести питания привода FZ-1 к схеме, более близкой к FZ-10, 100мкФ (в углу платы увеличил до 1000мкФ), а по входу и выходу 5-вольтового стаба добавил по 100мкФ.

К положительному результату это привело - получил приставку, которая читает болванки лучше всех моих FZ-1.

Схемы сравнения цепей питания, сделанные от руки, на работе валяются, потом отсканю и выложу.
По фоткам - так:

В принципе, всё понятно - 100мкФ заменены на "уложенные" 1000мкФ, первая фотка, левый верхний угол. Кондёры в обвязке AN8803NSB (середина первой фотки) просто заменены на новые, частично на танталовые, это результат ремонта приставки, к доработке не имеет отношения.

На второй фотке, левый нижний угол, видно - по входу и выходу стаба (+5V) добавлены два тантала по 100мкФ.


И ещё на материнской плате приставки один кондёр, тоже по питанию CD-ROM, нужно увеличить - C630 (я менял на 1000мкФ или 1500 мкФ x 16V), стрелкой указано, какой именно:

---

Потом попробую ещё аналогичную штуку с капризной платой (где стоят 3 кондёра по 100мF и резистор, через который идёт питание на драйвер) провернуть на досуге.

---

Нашел схемы:

Ценное исследование! И результаты впечатляющие. Наверное, и в этом в том числе было улучшение от FZ-1 до FZ-10?

Думаю, да. Питание было сделано лучше в последующей модели. И сама плата имеет немаловажное значение, в FZ-10 она разведена грамотней, "высокочастотные" дорожки короче.

Полезная информация. Попробую у себя.

Вчера попробовал на "проблемной" плате данный метод, сделал все тоже самое, кроме обвязки AN8803NSB, т.к. на холодную болванки ест на ура, да и конденсаторы номиналом повыше ставил, на 2000uf 16v, были только такие на руках. Итог такой же, чем хуже болванка, тем раньше начинаются глюки с видео а позже может при загрузке ребутнуться консоль. Готов экспериментировать, если есть у кого идеи - опробую.
Вскрыл еще один FZ1 он тоже оказался с такой платой, но читает стабильнее гораздо, при вскрытии нашел отличия не большие сейчас буду пробовать повторить на др. плате.

Какой ток лазера, до прогрева и после?
PS1 с таким же симптомами попадаются...

Кажется помогло, уже 40 минут и зависонов нет видео, обычно через минут 20 уже начиналось! Хз сколько было на холодную, на горячую - 45мА. Посижу подольше, если проблем не будет, выложу фотки, на которой есть нюансы, похоже с завода на плате с тремя конденсаторами и резистором по питанию на драйвер.

Тестировать желательно в собранном/закрытом корпусе

Для моей не имеет значение, с открытым симптом тот же. Мистика какая-то, скинул провод, так же хорошо читает, похоже дело не в сиди роме... пошел тестить. В общем в моем случае ничего не изменил этот проводок, проблему решил сменой приводов в приставках, все теперь норм читают Verbatim записанный на Гнусмусе х10, TDK записанный на Mitsumi 4х.

Ну вот и попробовал, наконец, вчера на работе. "Капризная" плата - с тремя кондёрами по питанию 100мкФx16V и белым резистором 2,2 Ом на питание оконечников драйвера.
Приставка с этой "трёхкондёрной" платой болванки читала очень плохо. Я попробовал MYST - начальное INTRO вообще без звука идёт, а картинка - рывками. Killing Time - во вводном stream звук молчит. Штампованные же диски - крутит как "Харлей".

(Фотки предельно фигового качества, в "Denstan-стайл" - фотик располовинен, поэтому снимал Nintendo 3DS, а там камеры... Не знаю, сколько даже... А телефоны у меня ещё хуже снимают).

0) Сначала измерил ток лазера. Оказалось - 39мА. То есть, головка очень даже хорошая и совсем мало б/у. А CD-ROM читает плохо...

1) Первое что сделал - увеличил на материнской плате ёмкость фильтрующего конденсатора по входу питания +5V всего CD-ROM (C630) с 470uFx6,3V до 1000uFx16V, ставил Jamicon (Low ESR):

Надо сказать, что кондёр был несколько усохшим - 320 мкФ вместо 470 мкФ и ESR под 800 миллиОм.

2) На плате CD-ROM выпаял все три SS-кондёра 100мкФx16V. Белый керамический резистор 2,2 Ом (R120) перекинул на обратную сторону платы. Вместо выпаянного C120 (100мкФx16V SS) - тоже на обратной стороне поставил тантал 100мкФx16V, минусом - просто в произвольное место GND, а от его плюса бросил проводок. Его номинал увеличивать особого смысла нет - он после резистора, то есть, лишь по цепи питания оконечников драйвера, да и в Panasonic FZ-10 тоже стоит 100мкФ. То есть, результат "борьбы" с третьим мешающим кондёром и резистором получился таким:


3) Остальное - в точности, как в предыдущем посте. Два тантала по 100мкФх16V типоразмера D - на вход и выход стабилизатора IC13, от которого питается MN662710RA:


И два Jamicon (Low ESR) 1000мкФx16V и 1500мкФx10V - "положил" вместо С100 и C101:


Сегодня перепробовал кучу болванок - теперь всё просто классно, грузит быстро, нигде видеоролики не "квакают" - прямо другая приставка стала.

---

---

А вот, что касается глюков привода Panasonic FZ-1 с длительным прогревом приставки - это достойно отдельной темы, наверное.
Мне кажется, причина в том, что привод просто перегревается. Потому что корпус самой приставки сделан тупо. Ещё в журнале "Магазин Игрушек" за 1995 год писали, что 3DO перегревается и глючит, а на тестах у них была, если верить фото - как раз, Panasonic FZ-1.
Прежде всего, у неё адово греется сетевой трансформатор. Во-первых, полагаю, что рассчитан впритык по мощности, а во-вторых, он рассчитан под сеть 60Hz, а мы через понижающий трансформатор включаем в 50Hz, поэтому и греется, т.к. его рассчитывали на 60Hz, что наиболее вероятно. И наконец, два DC/DC на радиаторе (L4960 и SI-3090) - радиатор раскаляют быстро. Как известно, горячий воздух всегда поднимается кверху, а привод CD-ROM в приставке стоит очень высоко, прямо под крышкой, поэтому всё тепло достаётся CD-ROM(у).

В связи с этим, вентилятор в корпусе, к сожалению, обязателен. Чтобы хоть немного "жар" из корпуса вытягивал.

Я уже сам наступил на грабли - недавно себе купил японку, а там вентилятора вообще не было и разъем под него CN660 вместе с L660 и С660 - отсутствовали, были не распаяны (в углу фото можно заметить). Сначала радовался - тихая, приятная приставка. А потом на новогодних праздниках завалился перепроходить Alone In The Dark 2 - вроде хорошо и гладко игралось, но часа через полтора, приставка внезапно взяла и "высунула язык" с моей CD-R. А играл с болванки - потому как в русскую версию. Снова запустить игру не удалось: вставляю диск, а она немного крутит, а потом выплёвывает. Я взял диск в руки и почувствовал, что он очень горячий. И так продолжалось, пока приставка и диск не остыли.

Не знаю, быть может, не лазер даже перегревается, а перегревается сам диск и меняет светопроницаемость или отражающую способность, или ХЗ - что там. Этого мы не поймём.

Расстроило, принялся ударными темпами ставить вентилятор. Взял вентилятор 40x40x10, C660 поставил 100nF, L660 - дефолтный, разъем CN660 добыл из платы от старого компьютерного CD-ROM (8X), ответную часть разъема откусил от двигателя того же старого компьютерного 8X.

После доустановки пропеллера на штатное место - по крайней мере, Alone In The Dark 2 допрошел нормально - еще не менее 3-х часов непрерывной игры. И когда пройдя вытащил диск - он был не раскалённым, а просто тёплым.

Как решать глобально - не знаю. В FZ-10, конечно, уже лучше сделано. Импульсная плата греется не так сильно, CD-ROM за перегородкой, а диск крутится вообще в отдельном отсеке.
В идеале, вынести бы блок питания наружу - 3 провода (+5V, +9V и GND), избавившись и от трансформатора, и от DC/DC... Но колхоз. Модулей Пельтье наляпать - жрут много, цепи питания же и не потянут. Резать верхнюю крышку приставки под большой вентилятор с решеткой (левый нижний угол), чтобы горячий воздух вверх вытягивал - тоже жалко.
Поэтому, даже не знай, как с ними бороться, единственный выход - поставить штатный вентилятор (если нет) и играть недолго, давая приставке отдохнуть.

Интересно, в FZ-1 чипы MADAM, CLIO такие же горячие как в FZ-10...

Да они не особо греются, я вообще хотел посмотреть температуру ради прикола, т.к. у нас на работе есть тепловизор. Но на соседнем участке. Это когда я переставлял CLIO. Только вот мужик, у которого тепловизор, оказался в отпуске. С другой стороны, у нас на работе у парня есть "специальный измерительный палец" (в смысле - обычный палец, который на руке) и он уверяет, что чувствует своим пальцем температуру очень точно. Ну я ему дал пощупать CLIO и MADAM после примерно 40-минутного прогона - он сказал, что 60°C...80°C, не более.

Во всяком случае, такую "фигню" делать не надо:

=)на мультиметре показания в том же диапазоне температур без радиатора. Радиаторы без активного обдува не спасают, в закрытом корпусе температура растёт примерно до 90°с (в FZ-10)

Кстати, перечитывал тему, и на 2-й странице HotBody мучился с капризным CD-ROM: Panasonic 3DO FZ-1 плохо читает диски

Там у него на фотках - привод с коллекторным шпиндельным двигателем, оказывается... Но мы раньше об этом не знали, поэтому никто не заметил. Возможно, если кондёров по питанию "навалять", шпиндельный движок проверить или попробовать подбросить 100%-исправный, то может и лучше стало бы.

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

Ну, на фото у него и спасать нечего. Радиаторы: на хаб, на память, да ещё на диодный мост и на CD-DSP, и на видеоэнкодер - это клиника. :)

Сегодня попробовал на своем FZ-1, который через час работы иногда раньше переставал нормально читать диски, заикание заставок, музыки, теперь все отлично, два с половиной часа уже крутит НФС! Так что у кого похожие симптомы - пробуйте!

Аркадий, тебе нужно работать главным инженером в корпорации Panasonic

Всем привет) я жив)
Просто все это время мне совсем было не до консолей.
Всё они лежали в укромном местечке - на антресоли.
Периодически я их доставал, дабы удивить своих друзей и знакомых
их раритетным видом. Но, случилась беда.
Касаемо конкретно FZ-10 и FZ-1. Обе консоли перестали читать диски. FZ-1 крякает в попытках прочитать болванки. По характерным щелчка - ЛГ постоянно теряет фокус. Штамповка читается без всяких видимых отклонений, но толку от этого никакого, ибо виснет.
А вот с FZ-10 совсем глухо. Движения, свечение есть. Диск не видит.
Периодически, со штамповкой, может разок крутануть, и снова в даун.

UPD: пока попробовал запитать FZ-1 от ЛБП. Подал 15В на мост.
Ситуация не изменилась.

оу, какие люди

консоли 3DO перестали нормально читать диски из за того, что некоторое время пролежали?

Evgen-san, именно. Некоторое, 2-3 года если быть точнее)

а что там портится, они же лежали не в каком то сарае, в котором высокий уровень влаги