Gameszzz
Я не понимаю, что ты творишь...
Берёшь, похоже, всё подряд, что дёшево. SF-C93 и SF-C99 — это разные головки, они не взаимозаменяемы. И не работают. Гугли по нашему форуму - про реанимацию Goldstar GDO101M читай, гугли форумы телемастеров (monitor.net и т.д.), про SF-C93/SF-C99 читай.
И это всё не по теме.

Ладно. Про эксперименты забыли,раз не по теме
До приезда другой родной бошки ещё долго.
Приехала американка. 11 пиновый шлейф оторван совсем.
на изгибе перед широкой частью,которая втыкается в разьём на плате. Пришла мёртвая бошка от Savitar Svit
Шлейф перепаивать пытаться,я так понимаю,вы не рекомендуете.
Как эффективней в этом месте восстановить,чтобы сразу не оборвало ?

Да нет, не - не рекомендую. Просто поделился отрицательным опытом.
Но есть и положительный - у lmy и у Denstan.
Ну, ты же хотел вообще паяться МГТФ-ом по всем контактным точкам головки - на выводы матрицы и т.д. Чем МГТФ - не проще шлейф, отпаянный с плохой головки, поверх попробовать набросить, на матрицу - без флюса, чтобы в неё там не натекло...

Я уже выпаял старый шлейф с родной головки и запаял матричную часть шлейфа с неисправной головки. Все четыре дорожки,что непосредственно к матрице паялись пустил поверх ножек,а старые не трогал. Осталось к лазеру припаяться. Но там паяться не совсем удобно. Где-то новый малый топорик для своего китового ТHS-72 спрятал,найти не могу.
UPD:
В общем чуда не произошло.
Лазер тускло (насколько он должен быть ярким яхз) светит,но не поймав фокус не даёт раскручивать шпиндель.
На родном,порваном шлейфе,потенциометр стоял в минимум,значит напругу на лазер уже кто-то накрутил на максимум.
Теперь хрен узнаешь - неудачно перепаял,был мёртв или всё вместе.
Помониторил ещё раз много тем и решил комплексно поработать на консолью.
Решил экранировать плату блока питания.
Решил повесить радиаторы на память (три модуля из восьми) ,кодер и процы ибо даже в меню они имеют темпер выше 44 градусов
Решил проверить и заменить кондёры ибо некоторые 100 мкф 16в греются
Решил почистить оба концевика (под крышкой и в приводе)
На первом же этапе,при отмывке платы блока питания обнаружил отсутствие варистора на входе и поплавленную платиковую крышку в районе кондёра 150мкф 200В. Отпаял защиту над кондёром - точно,взорван
Сразу буду впаивать 150мкф 400В и варистор V10471U. В наличии конечно нет.
Пока буду ждать и идти дальше по плану,а заодно где-то видел тему,что ещё поменять сразу нужно в бп для работы от 230 вольт. Вот думаю, может межплатный шлейф поменять на провода.
Очень плохо,что у движка форума отключена загрузка вложений.
Почти во всех темах самые нужные уже отсутствуют

Может есть у кого координаты проверенных продаванов электронных компонентов с Али ? Сейчас даже если перекондёривать приставки расходниками с Чипдипа,то приставка становиться золотой,а других способов получить компоненты в моём ареале обитания нема

.

Видимо - невидимо.

А смысл? Если опять на дурака включить в 220В то взорвется кондер и есть шанс что больше ничего не полетит. А кондер на 400В будет жить, но сгорит более чувствительная часть.

В этом плане я не заморачиваюсь. У меня все эти приставки,что не переведены на 12в питание,имеют родные шнуры,т.е. плоскую вилку в нашу розетку не воткнуть. А в будущем,либо переделаю на 230,либо так и оставлю. Мне вообще подключение через транс импонирует,ибо часть сетевых помех убирает
Другой вопрос,что сейчас примерно в одно и то же время приедет FZ-1,Saturn,часть шабашек с Али для Сатурна,часть шабашек с Али для FZ-10,очередная новодельная сега мега,которая требует переделки звука,шабашки для PS2.... и придётся как-то этим всем одновременно пытаться заниматься,но к 230 один хрен даже при такой запарке не получиться подключить
Остаётся нераскрытым вопрос как действовать дальше,в случае неработоспособности привода пришедшего Сатурна и как переделать б.п. FZ-10 на 230 вольт,поэтому обновил последнее сообщение в теме про ремонт блоков питания

Да нет, всё работает.
Нужно просто "Предпросмотр" нажать, тогда появится кнопка загрузки вложений.

Странно,конечно. Вчера ещё,в очередной раз,тренировался с заливкой картинки через гуглдиск,а теме про ремонт блоков питания и не видел доступной опции вставки.
Проверил через ББ,там есть. Вернулся обратно на мобильник и тут есть.
ЧудЯса !

Не ожидал что всё так быстро и удачно развяжется за один вечер.
Пришли две б.у. оригинальные головки от двух разных продавцов и пришёл конденсатор 400в 150мкф.
Головки с одного склада,так как упакованы абсолютно идентично.
Собрался с мыслями,впаял,что выпаивал до этого ранее.
Отмыл платы.
Сопротивление на потенциометре шлейфа головки 428Ом из 2000 Ом.
Накручен.
В общем собрал и всё работает. Так как из дисков был только музыкальный и самописный РоадРаш. Звук работы привода весьма адекватный.
Роад Раш идёт отлично,без заиканий и запинок на роликах
Накрыл крышкой чтобы концевик не держать и оставил включенным. Надо вторую бошку проверить.
Самое смешное,что теперь я не знаю какая бошка от какого продавца. Но и рискнул я их взять только потому,что остаток магазинов из 9 и 3 штук,стал 65. Видимо свежие тушки на склад паталогоанатома поступили.
........
Три часа испытаний показали,что некоторые элементы весьма прилично греются. Пока едут варисторы нужно сделать охлаждение и экран нормальный над платой бп. Есть два вентилятора от Wii, думаю в самый раз будет.
Как я и писал ранее, для меня аутентичность роли не играет.
Придётся второй пад у когото покупать ;)

Ток лазера меряй. По падению напряжения на R720.
Сопротивление подстроечного резистора ни о чём не говорит.

Тупо сопротивление резюка меряют и делают какие-то, одним им известные выводы о токе – только глупые ковырятели "пластмассы" от SONY и всякие там с эмуленда.))

P.S. И всё же я хотел бы попросить тебя не трогать кондеры. Хорошие кондеры там, Low Impedance 85°C, настоящие от Matsushita, и они служат очень долго.

Валять всякие китайские джамиконы вместо них – это портить хорошую вещь.

И потом – они там, в основном, группами по питанию и по VREF-ам стоят. Диагностика очень проста – встаёшь осциллографом на цепь питания – и смотришь, есть пульсация или нет (широкая полоса), нет – и не трогай.

Панасы делали Hi-Fi аппарат, это не OEM от неизвестно кого для Сеги, не клон тайваньский и не "два-девять-девять" ©.
Тут не надо ничего допиливать (чтобы убрать всякие полосы с изображения, жужжание из звука и т.п.) и доводить до ума.
FZ-10 уже так сделана, что сразу кажет и звучит отлично, они ни на чём не сэкономили, а наоборот.

Замеры на потенциометре я сделал просто для статистики,чтобы в дальнейшем,если лазер окажеться севшим,просто вернуть назад.
Теперь хотелось бы немного теории,чтобы было понятней.
Общее состояние считывающей системы (излучатель,отражатель,оптика,отражатель,матрица) будет характеризоваться током потребления излучателя ? Т.е. ухудшение состояния или настроек любого из этих элементов,приведёт к увеличению тока потребления излучателя ?
Потенциометр на шлейфе что в данном случае ограничивает ?

В общем срок доставки заканчивался и одна бошка уже подтвердилась автоматом,при том,что это была как раз та,которую я так и не проверил,полагая,что они без маркировки и их теперь хрен определишь. Но нет,снизу висит наклейка продавца.
В общем определять состояния лазера по перепаду напряжений это конечно хорошо,но когда у вас уже есть бошка которая читает всё и есть бошка которая читает только лицуху,то нужно что-то делать со второй.
Если у первой на потенциометре было сразу 482Ом,то на второй было 712Ом. Некоторые болванки начала просто видеть только при 640Ом. Пытаться читать при 560Ом. Полноценно читать все болванки (но тут имеется ввиду нормальные,записанные по фэншую) при 490Ом. Хоть какая-то закономерность
Заметил что при работе шлейф лазера трётся о стенку экрана - наклеил с этой стороны каптон. Вижу,что экран лазера может тереться о экран привода - наклеил на экран привода каптон.
При работе с обоими лазерами сильно шумит мотор трекинга - нужно перебрать мотор и наконец-таки смазать направляйки и шестерни ибо на время испытаний смазку убрал.
Начал колхозить радиаторы на самые горячие точки,а затем поставлю вентилятор от Wii на вытяжку. Тихий и эффективный.

Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:


Никакой закономерности вообще. Говорят же - ток лазера меряй, вот и будет тебе закономерность.
Во всех консолях работает ALPC. Ток лазера один раз выставляется на заводе, от которого зависит интенсивность излучения лазера, и потом системой ALPC интенсивность излучения поддерживается стабильной на протяжении всего жизненного срока головки.

То есть выставили какое-то сопротивление (в Омах) на заводе, сначала ток был 38mA, лет через 10 - стал, например, 100mA, ещё лет через 5 - 200mA и лазер погас и умер. Ток лазера растёт по мере деградации кристалла лазерного диода, потому что его поднимает система ALPC, чтобы обеспечить достаточную интенсивность излучения.
А резистор стоит в том же положении, в каком и стоял.

Так понятней? И к сонибоям, ковыряющим свои KSM-440XXX - это тоже относится.

Хорошо.
Возьмём эти две головы.
Будем считать,что я не знаю про потенциометр.
Первая читает всё,вторая читает только лицуху,но и то с третьей попытки.
После замера тока потребления,получаю какие-то значения.
Мои дальнейшие православные действия ?

Делаешь выводы о состоянии головки.
Хорошая головка должна читать болванки и при токе лазера 38mA, тем более - в FZ-10.
Может, он увёрнут был ещё меньше (китайцы могут), поэтому не читала болванки у тебя.
Может, ты завёл болванки на какой-либо предельной мощности лазера и он скоро помрёт.

Все верно.
Я сделал вывод. Даже может написал обоим китайцам.
ALPC ничего не знает о самописных болванках и в стоковом режиме ,контролирует питание лазера,в определённом диапазоне.
Вероятно новый лазер бы и справился,но деградировавшему уже не хватает этого диапазона,отсюда система управления просто игнорирует диск.
Я ж не наугад крутил,пока не начнёт читать. Поворачивал,замерял,проверял.
В процессе дальнейшей доработки и токи померяю. Но уверен что ничего хорошего не увижу.
И мне очень интересна статистика на других "нормальных" лазерах и заводское значение установки данного потенциометра.

Сейчас приедет FZ-1, вот с ней придётся повозиться,если,конечно,вообще удастся добиться,чтобы болванки читала

Да блин.
Никакой статистики нет и быть не может, и она бессмысленна. На разных головках при одинаковом положении подстроечного резистора - будет совершенно разная мощность излучения и разный ток, которые зависят как от заводских характеристик лазерного диода (погрешностей), так и от его наработки.

Ты схему выше не видишь? У лазерного диода - три пина, а не два.

Да я прекрасно понимаю что ты предлагаешь по потреблению лазера определить его состояние. Но дальше,что с этим знанием делать ?
Мне знание нужно или чтобы диски читались ?
Поднять шпиндель ? Поменять резистор ? Пропаять первую ногу IC720 ? Вернуть обратно на 728Ом ?
Я ж ранее спросил: после того как проведу замер потребления и получу какие-то значения,что мне дальше делать,чтобы диски начали читаться ?

Ну, как - что делать? Крутить и добавлять мощности лазера, если можно. Можно или нельзя - знание тока об этом подскажет.

Если 40mA, например, - то можно и поддать. Если там миллиампер 60 и выше - то нельзя.
А что тогда делать - не знаю: открывать спор... или искать головку получше.

Как заставить читать полумёртвую головку - я не знаю.

Вот, кстати, патовая ситуация (была), когда чел крутит и измеряет свой подстроечник, а ток у него меняется всего на 5mA при огромном изменении сопротивления подстроечника его, потому что головка хорошая - и обеспечивает офигенскую мощность излучения.))

Но он всё равно не поверил и продолжил искать какое-то "безопасное сопротивление".

Там дон Румата периодически пытается развеять ламерство, но это бесполезно (чего он стоит один против тысяч "идиётов" с мультимтрами на Омах) - это так же бесполезно, как доказывать на GBX, что болванки не сажают лазер - потому что он светит, и ему насрать, на что светить - что на болванку, что - нет. Форумы - есть форумы.

Товарищ с Авито переходники снова начал продавать. Теперь сделал под FZ-1 и полностью переразвел. Также приделал поддержку головок SF-C93.

Но у него нет поддержки самой ходовой SF92.5 (11+4)
SF93 (2pin) и SF92.5 (16 pin) не самые распространённые

На али навалом SF92.5 и цена дешевле, чем SF92.5 (11+4).

По инфе из разных профильных форумов,купить хорошую бошку от Sanyo возможность низкая.
Вот у меня есть одна SF93 (2pin)
одна SF92.5 (16 pin)
одна SF92.5 (11/4)
одна SF92.5 (12/4)
Исходя из их цены и внешнего вида,я бы предпочёл купить один переходник на версию (11/4,12/4)
А то платить больше 1 тыр за каждый,чтобы понять что бошки мёртвые. Нуегонах

Никто не пробовал ставить такие головы на 3 до?
https://aliexpress.ru/item/400085317053 ... mmendation

Думаю взять со старой головы шлейф отпаять и припаять к этой. Вроде по числу контактов совпадает по внешке тоже одинаковая.

У меня были такие идеи,но меня отговорили.
Пробовал перепаивать шлейф. Вроде и получилось норм,но припаивал к родной голове,а купил я панас с порваным пополам шлейфом,но работоспособность самой головы была неизвестна. Короче, не заработало.
Хотя я и купил несколько вариантов,но и родную купил.
У тя ж вроде опыт пайки большой,попробуй должно получиться.
Хотя на Авито под такие головы чел. переходник продаёт

Цена смущает. Не дохлую ли пришлют.

Вообще по таким бошкам инфа в инете одна. Нужно брать либо новую оригинальную,либо мешок за копейки ибо шанс получить живую не высок. Опыт из этой ветки это подтверждает.
Ладно под переходник. Подключил - не работает,открыл спор. Но умерла ли бошка при перепайке или была мертва изначально, я х.з. как с этим быть. А шанс убить бошку при перепайке ещё выше,чем получить мёртвую