Прозвонить любой из контактов 13...17 разъема CN420 на корпусной проводник. Должно быть 700...800 Ом (вроде), если "+" прибора => к контакту разъема.

Либо тестер фигня, либо руки кривые. Нет там 800 ом, даже до 100 далеко. Чё если этот чип помер консоль на свалку?

aspyd,зоцени :
http://tv-games.ru/forum/showthread.php?t=3688

Helghast59
Думаю, ты неправильно меряешь. Если бы по шине питания "+5V" у тебя был по сути "коротыш" (3 Ом) - приставка вряд ли бы стартовала.
svk
Это ты о чём?
Что он мягко оформил пост так, что можно решить, что это его собственная идея?
- Мне всё равно, в принципе. Не он первый, не он последний. Чуть ранее было и такое "открытие".
- По поводу шлейфа - мне не трудно 11 проводов распаять, чтоб потом (в случае чего) не заниматься лишним "творчеством".
upd/

Не, я потом померял как ты сказал. Выдаёт около 18.5. С 13 по 17. Консоль стартует нормально.

svk, я не думаю, что у AlexSan der Move была возможность оценить вышеупомянутый уровень ВЧ-наводок и понять их характер. Например у меня такой возможности нет.

- Однако он дополнительно подтвердил, что чем короче переходник, тем лучше приставка читает диски. Ранее это подтвердил тов. kirsche:
Таким образом, вывод: чем короче переходник - тем круче.=)

В принципе, дело может быть и не только в наводках, а длинный переходник может также ухудшать термостабилизацию тока лазера.

---

---

Я вот тоже решил сократить длину переходников в своих приставках (чтобы снизить избирательность к CD-R), но колхозить ножницами шлейф - не моё, конечно. К тому же, переходник позволяет в следующий раз заменить головку без страданий.
Поэтому я решил сделать маленькую переходную плату:


Плата разведена в Sprint Layout 6.0 (ниже прикреплён исходник для возможного повторения, вдруг пригодится кому).

Данные печатной платы:
Габаритные размеры платы: 16х16 мм;
Номинальная ширина печатного проводника: 0,4 мм;
Диаметр контакта: 1,3 мм;
Рекомендуемый диаметр сверла: 0,5 мм.

Получился вот такой переходник:

На плате Panasonic FZ-10

CD-ROM Panasonic FZ-10 в сборе:

Головка: SF-92.5 4/11.
Результат - лютый WIN, дома не нашел CD-R, которая не загрузилась бы. Даже белые Vrbatim(ы) пошли. И очень удобно: переходник находится в непосредственной близости от AN8803NSB, поэтому не нужно прыгать приклеиваемым разъемом по плате, чтобы наводки от параллельных дорожек: драйвер => CN760 не усугубляли избирательность к дискам.

К сожалению, именно мой вариант переходной платки, из-за малых габаритов и сравнительно высокой плотности разводки - невозможно нарисовать вручную (спичкой или рейсфедером). Поэтому её изготовление не составит труда только для радиолюбителя с "прокачанными скиллами". Изначально разводил, ориентируясь на "ЛУТ" или фоторезист. Платы для себя (и переходник на фото), я делал при помощи плёночного фоторезиста, "ЛУТ" - для меня сложновато в освоении + принтера нет. Впрочем, никто не мешает сделать разводку печатной платы самостоятельно, с меньшей плотностью. При этом, следует учитывать, что шаг выводов 11-контактного, разъема составляет 2,0мм, а расстояние между рядами выводов - также 2,0мм.

В общем - да, работает намного лучше. Демонтировал "соплю" из UDMA133, впаял и почувствовал разницу.

upd/
С головкой SF-92.5 4/12: (фото CD-ROM Panasonic FZ-10):

Всех с наступившим.
Обращаюсь к вам за советом и помощью. Была у меня 3DO FZ-10 с полностью дохлым лазером, диод сел, линза помутнела, шлейф 11pin поврежден. Почитав инструкции тов. aspyd, решился на замену лазерной головки. Приобрел через интернет "очень китайский левак" в коробочке с изображением красной диэлектрической перчатки. Маркировка SF-92.5 на обратной стороне выполнена наклейкой, линза белая. Припаял на плату переходник (см фото), разсверлил отверстия, подключил. Результат оказался неутешительным, головка отказалась фокусироваться на диске (кареткой тыр-пыр и на парковку). изменение высоты посадки шпинделя не дало результата, ток лазера, как рекомендовали, выставил на 50мА. Дальнейшее увеличение тока никак не улучшило ситуацию и в результате лазерный диод приказал долго жить при >80мА.

Погрустив немного, созрел на повторение эксперимента. Была приобретена вторая головка в аналогичной упаковке, но с маркировкой отлитой(!) на обратной стороне, с "синей" линзой и в корпусе более похожем на оригинальный чем на первую "очень китайскую" головку (см. фото). Дальше все по отработанной схеме: разсверлил, шлейф уложил, проверил переходник, подключил. На этот раз все заработало, ток лазера "с завода" составлял 47-48мА поэтому регулировать его я не стал. Головка вполне сносно читала потрепанную штамповку многолетней давности. Казалось бы все хорошо, но не тут то было. Спустя час испытаний приставка стала постоянно сбрасываться/перезагружаться. Последующий осмотр блока питания выявил лопнувший эл. конденсатор под металлическим экраном (см. фото). Конденсатор временно заменил другим, с аналогичным рабочим напряжением, но большей емкости, тестовые испытания продолжились. Спустя еще 30мин. приставка стала верещать катушкой трекинга и "потеряла" диск с игрой . Катушка фокуса перестала подавать признаки жизни, линза не перемещалась вертикально. Вскрытие и последующая прозвонка мультиметром показала, что перебит один из проводников 4pin шлейфа. В ходе дальнейшего расследования выяснилось что наши друзья китайцы собрали этот самый шлейф из двух частей . Т. е. к выводам катушек на подвеске линзы припаян кусок шлейфа длинной ~3см, по расположению контактов похожий на оригинальный шлейф, но отличающийся формой изгибов. Далее к этому огрызку припаян/привязан/приклеен на козявку из носа хвост точь в точь как на первой головке, место соединения было заляпано лаком (на фото место соединения обведено красным). При перемещении лазерной головки по направляющим, происходит изгиб шлейфа в этом месте, соответственно контакт и отошел. Почесав затылок, решил полностью сковырнуть китайскую конструкцию (она и без моего участия почти отвалилась) и соединить части шлейфа медными волосками из провода мгтф. Работа заняла целый час и три перекура. Результат просмотрел на просвет, потыкал тестером, замыканий соседних дорожек нет, сопротивление катушки трекинга ~8.5 Ом, фокуса ~9 Ом, из которых 1.5 Ом - сопротивление самого шлейфа (не многовато ли?). Заклеил все это скотчем, прикрутил головку к приводу, подключил и руки опустились . Приставка перестала читать штамповку с играми, верещит катушками, гоняет головку но чтения не происходит. С большим трудом воспроизводит Audio-CD, да и то только первые пару секунд с жутким хрипом и треском. Причем этот же диск отлично читался до пайки шлейфа. Для чистоты эксперимента протер линзу - результат нулевой.

Теперь о возможных перспективах. Первое что приходит в голову, сопротивление волоска из мгтф очень высокое, <1см. сопротивляет почти 1 Ом. Вариантов решения вижу несколько. Вариант первый, убрать "волоски" и припаять чем-то потолще, но это работа для идеально зрячих маньяков со склонностью к мазохизму, один раз я уже пробовал, больше пока не хочется.
Вариант второй, удалить полностью конструкцию из двух половинок шлейфа и припаять 4pin шлейф от родной головки. Основной минус такого решения - необходимость снятия подвески линзы, т. к. одна из четырех точек пайки шлейфа находится под пластиной с диодной матрицей и подобраться к ней паяльником, не разбирая головку, не представляется возможным. И наконец, вариант номер три, оставить шлейф как есть, но продублировать навесным проводом три дорожки, к местам пайки которых можно подобраться.

Ну вот как-то так. Постарался изложить как можно подробней. Я почти уже отчаялся довести эту приставку до рабочего состояния. Жду ваших советов, заранее благодарен.

---

Уррраааа!!! . Проблема финито. Все немного проще чем казалось на первый взгляд. Дело в том что при прозвонке обрыва в 4pin шлейфе, я не известно зачем, не понятно на-кой, ткнул паяльником в точку пайки шлейфа к подвеске линзы. В том самом месте крепится проводник идущий к катушке, который кроме всего прочего выполняет роль одной из "пружин" (всего их там четыре) на которых, собственно, и подвешена подвеска линзы, простите за каламбур. Так вот, в результате моих действий, натяжение этой пружины уменьшилось, можно сказать, проводник провис и линзу едва заметно перекосило. Для устранения неисправности, я установил лазерную головку горизонтально, линзой вниз и прогрел паяльником место злополучной пайки, таким образом проводник самостоятельно принял изначальную форму.
Окончательный итог. Восстановлена работоспособность ЛГ до изначального состояния. Спасибо всем кто успел прочитать мое предыдущее сообщение.

PS: Вот ведь чудеса, сутки мозгового штурма прошли безрезультатно, а после подробного описания проблемы на форуме, решение пришло само собой. Одним словом, ура 3doplanet.ru!

---

А вот и обещанные фото:
Изображение номер раз, упаковки лазерных головок. Некоторые различия все же имеются, берегитесь той что слева!


Первую, неудачную головку фотографировать не стал, здесь уже до меня выкладывали фото аналогичной. А вот вторую, таки, снял для отчетности.


Отдельного внимания заслуживает 4pin шлейф, собранный из двух частей. Место соединения обведено красным.


Шлейф переходник на плате. Экранировать пока не стал, а в остальном все по фен-шую :).


Привод с лазерной головкой в сборе. Как видно на фото, разьема под узкий шлейф не нашлось, поэтому временно приколхозил его на провода.


"Стендовые" испытания. Ток лазера выставлен на заводе.


Блок питания с лопнувшим конденсатором.


А вот в таких условиях пришлось восстанавливать шлейф. Можно сказать "на коленке".

---

Теперь немного лирики о результатах тестирования. Приставка читает как заводскую штамповку, так и болванки, причем не только Вербатим, но и всякий хлам типа Maximus и Datex. При этом капризничает на поцарапанных дисках, то есть только что нарезаная болванка не самого высокого качества читается лучше чем штамповка средней потертости.
Шпиндель заметно ходит восьмеркой, причем биение диска на наружном крае 2-3мм., а это уже многовато. Мотор вращающий шпиндель при этом ощутимо стучит, при замене шпинделя на заведомо ровный, стук пропадает, но неродной шпиндель сидит гораздо ниже. Короче говоря, нужно или ровнять тот что есть (знать бы как), или искать подходящую по высоте замену.
К слову о моторчике. При нажатии пальцем на вал, от моторчика отвалилось дно вместе с катушками. Причем судя по характеру вмятин на нем, произошло это не впервые. Запихнул на место, пока работает.
Многие игры жалуются на отсутствие свободного места в энергонезависимой памяти приставки. При этом я не могу запустить Storage manager, при нажатии [X] в биосе происходит перезагрузка. Да простят меня модераторы ресурса, но я осмелюсь задать вопрос в этой теме. Кого я должен убить чтобы освободить память под сохранения?

Вот так вот. И все эти беды собрались в одной приставке. На данный момент, FZ-10 присуждается звание самой проблемной консоли из тех что у меня есть.

Хорошо, что проблема решена. Описана подробно, может кому пригодится опыт.

13chuck13
- Спасибо за опыт и грамотное описание, кому-нибудь непременно пригодится.
Нормально.У них - у всех примерно так. - А как увидеть фото?
Я однажды попробовал, но не получилось. Подвеску линзы я "распирал" зубочистками. После перепайки, вроде подвеска осталась на прежней высоте и без видимого перекоса. Однако головка больше не заработала.

- Жуть.
В FZ-10 ставили два вида двигателей: BCL3 (Panasonic) - хороший, и некий MKM - плохой, быстрее разваливается (в большинстве своём - МКМы попали в приставки NTSC-J). Если вал "бьет" и шумит (свойственно движкам от MKM), диск вращается: "Вр-рррр" - приставка может диски читать плохо. =) Эти двигатели сняты с производства, а аналогов, похоже - нет. - Уже была тема по этой проблеме.

Затертая надпись на ржавом корпусе движка гласит "BCL3A20M", или что то вроде того, и чуть пониже "FEB95N1" - по всей видимости дата изготовления. Как то так, прочитать сложно, надпись почти уничтожена временем. И да, звук при вращении периодически срывается на "врррр", но только с кривым шпинделем, с ровным работает тихонько, при покачивании вала рукой, люфт не ощущается. Скажем так, если бы подобный звук был у первого PlayStation, то диагноз однозначный - менять RF-300C, а что делать с Панасоником пока не знаю.

За ссылку спасибо. Пойду потыкаю напряжометром, просмотрю под увеличителем, может чего накопаю.

Поскольку GBX.RU лежит (увы) - добавляю архив первой страницы темы оттуда в прикрепленный файл!
Значит, перед заменой лаз. головки в Panasonic FZ-10:
1. Скачиваем и смотрим мануал. (Архив состоит из трёх частей: part... 0, 1, 2, будьте внимательны).
2. Скачиваем прикрепленный файлик внизу этого сообщения (attachment) и внимательно читаем там пост про RF и R723.))
3. Затем полностью просматриваем текущий топик (Новые лазеры для 3DO!) и, ознакомившись с опытом других участников - берем инструмент и действуем. :)

Приобрёл новую лазерную головку SF-92.5 4/11,рассверлил её,сделал переходники под 11-и и 4-х контактный шлейфы,заменил R723 на 8,2кОм.Проблема в том,что болванки новая голова читать не хочет,некоторые грузит до начальной заставки и на этом всё,другие же не загружаются вовсе после долгих попыток приставки.Штампы грузит не стабильно,иногда сильно раскручивает диск.Ток лазера выставил 50мА,изначально было 46мА.В инструкции указано,что нужно поднимать столик на 1...1,5мм,у меня же если поднять на 1,5 мм диск не видится,при 1мм штампы читаются тяжело,оптимальная высота у меня получилась 0,5мм,но ожидаемого результата я всё равно не достиг.Пожалуйста,подскажите,что можно сделать чтобы было как с родной головой?

Фиг её знает. Сделано - загляденье.

Меня терзают смутные сомненья касательно напряжений в контрольных точках,осцилографа у меня нет,мерял мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения относительно экрана.
TP700 без головки 2,6В ,с головкой 2,55В ,во время чтения аудио штамповки падает ниже 2В,а потом устанавливается 2,48В .
TP720 в спокойном состоянии 2,52 В ,во время чтения становится 3,2В .
TP721 неизменно 2,54В .

Постоянку мерять смысла нет. Мультиметром тоже ничего не увидишь - сигнал RF состоит из 9 гармоник + амплитуду RF он не покажет.
Осциллограф - тоже неважный помощник, в общем-то. Размах RF увидеть можно, но развернуть сигнал, чтобы посмотреть вид - можно не всяким осциллографом.

Я реально не знаю чем помочь. Если приставка без проблем и головка нормальная - всё должно читаться.

Может попробывать заменить фотодиодную матрицу на аналогичную от родной головки,кто-нибудь такое проделывал?

Зачем?

Чтобы увеличить чувствительность головки.

Головка похожа на качественную.
1. Флюс хорошо смыл (в том числе около R723) - ацетоном, обильно, кистью и марлей?
2. Разъем промыл после паек, прямо "пролил" ацетоном (ну, не из бутылки, конечно, а чтобы с кисточки стекало)?
3. Изоленту отклей - под ней флюса не осталось?
4. Когда разъем снимал - от нагрева нигде пайки не "съехали"?
5. Приставка региона NTSC-J, точно? С ними могут быть конкретные засады.

Флюс я смываю всегда и везде,где паяю,разъём выпаивал аккуратно и быстро,все пайки целые.
Вобщем,попробовал я перепаять матрицу-результат отрицательный,обратная установка матрицы тоже результата не дала,теперь диск просто крутится,катушки попискивают,линца пытается поймать фокус.На матрице новой головки написано 315 4X(на родной 315 4Y).Ещё интересную вещь заметил,в месте установки матрицы под основным шлейфом был огрызок ещё одного

Зря снимал матрицу. Как раз, перед этим не мешало бы RF "проосциллографировать".

Согласен,да вот только осциллографа у меня отродясь не было.Из измерительных приборов только китайский мультиметр.

барабанная дробь и .... http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... r_30142837

Нифига се В Питере даже такое можно встретить, я в шоке!

Толку-то, он же нерабочий.

Всем привет!
На прошлой неделе повторно заказал головку , аналогичную , с таким же парт номером как и предыдущая.Всвязи с этим были изготовлены новые переходники для шлейфов головки (для 11-ти контактного по проекту от товарища aspyd ) ,а также сделан самодельный аналог шлейфа шпиндельного мотора и заменён концевой датчик , потому как у родного отпали ноги.Вчера установил головку , ток не изменял , с завода стоит 48мА.
Итог: штампованные диски читаются отлично , самописные не все и не всегда.
Поэтому вопрос: нужно ли увеличивать ток лазера до 50мА чтобы болванки читались нормально или это не поможет?

Думаю что 2мА погоды не сделают. А может зря ты заменил R723? У меня все завелось и без этого, ИМХО стоит попробовать вернуть его на место. И со шлейфом к движку перемудрил (опять же ИМХО), у него шаг вполне стандартный так что можно подобрать/вырезать.
А в остальном красиво сделано, сам никак не соберусь вытравить переходную плату.

Спасибо за совет, сегодня попробую заменить резистор.А по поводу шлейфа, дык в нашем городе что-то найти это огромнейшая проблема, тем более что шаг контактов с двух сторон разный, а так как один шлейф я уже порвал и увидел что и второй начал надрываться, а поиски на рынке не дали результата, решил слепить из кусков провода и стеклотекстолита _______________________________________

Добавлено позже:

Замена резистора ничего в лучшую сторону не изменила , поэтому поставил обратно 8,2кОм.
Поднимал ток лазера до 55мА , тоже ничего не изменилось кроме того что штамповки стали разгоняться до больших оборотов , поэтому выставил ток 51мА и штампы стали стабильно читаться.
Что мне теперь ещё попробывать сделать чтобы заставить приставку полноценно работать?