ну а что ещё советовать, GDEmu SD Card Maker который рандомно может грохнуть всё что есть на SD карте?



замерь напряжение на C13 с нагрузкой и без, ну и на секундочку, а откуда у нас запитан Q5?

a) А не умничать нельзя?! «Замерь.» «На секундочку.» Щас прямо всё брошу и тебе в приставку полезу. ))

б) Ты схему сюда не от того питателя притащил. Это не обсуждаемый БП от Matsushita.

в) Отключаешь нагрузку от +12V — и напряжение на выходе 12-вольтового канала подскакивает под =18... =20V. Ты, вероятно, хотел это мне сообщить своим пафосным изъёбом.

Я тебе должен, по твоему мнению, изложить общеизвестные исследования HardWareMan-а, которыми ты пришел тут «блеснуть?!»

И вот объясни мне, зачем ты по всему интернету разнёс, что нужно Q301 (2SD1276) и R301 удалять?!
Причём тут вообще он, и как он, в частности, влияет на твой транзистор пятивольтового канала, рост температуры которого тебя беспокоит?

б) общий принцип тот же
в) даже в мыслях не было изъёбываться, просто указал на причину и следствие


поверь всё замерялось ещё до исследований HwM'a



добавочная нагрузка, удаление Q301 и прочая лабуда с попытками снизить нагрев разнесены не мной, я ещё в 2014-ом заменил БП и с тех пор горя не знаю, чего и всем советую.
БП дрима и без того кипятильник ещё тот, попадаются конечно "удачные" сборки, но это скорей исключение.
Единственное применение которое я нашёл этому БП, это донор для переделки на 220V БП от SCPH-1001

megavolt85

Ты же вроде dc-dc stepdown использовал ?
Какие сейчас из тех что есть готовых платок на Али сможешь посоветовать ?

Gameszzz у меня не один дримкаст. из готовых посоветовать ничего не могу, из модулей dc-dc mini560, спокойно держат до пяти ампер

Та йа и и мел запрос за готовые платки понижаек.
А то можт ты сам все платы бп на понижайках разводил

А если рассматривать более серьёзные модули
на lm2596 или xl4015

И каковы причина и следствие?!

Ты, вот, пришел и сразу зачем-то стал меня в пятивольтовый стабилизатор тыкать. Зачем? Что с ним не так, и что тебя в нём напрягло? ))

напрягло меня то, что в подавляющем большинстве БП греется именно он.
вернёмся к мифам (а мифы ли?), откуда пошла байка про снятие Q301, да всё очень просто, в некотором количестве БП действительно нагревается именно он и его удаление действительно помогало скинуть немного температуру чтоб дрим перестал зависать и перезагружаться.
а ещё есть некоторое количество БП у которых без нагрузки ферит трансформатора входит в насыщение и начинает закипать трансформатор и ключ в первичке.

итого имеем причину: БП дрима собран из говна и палок и говорить о каком то универсальном решении проблемы перегрева в данном БП просто нельзя.
следствие: в интернете полно инфы по фиксу перегрева, но она в корне не верна, ну точней верна для своего типа проблемы, но не универсальна, в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально и утверждение "I. Отключение +12V ведёт к перегреву платы питания — это враньё." в корне не верно



первый на 3А с низким кпд, второй на 5А, то есть тоже самое что и mini560. можно повесить lm2596 на 5V, а xl4015 на 3.3, но зачем, если mini560 сделают тоже самое, но с гораздо меньшим тепловыделением

megavolt85

Где-то,когда-то брал пачку разных mini560,но сейчас ни найти их у себя не могу,ни в истории покупок этого долбаного РУ приложения для Али.
Пока киты не ушли на свой НГ,купил десяток-другой.
А то чую мне ещё придётся для N64 блок делать,а внутри некоторых китовых магазинов на Али уже обьявы появились,что с 14.01 по 1.02 идите лесом
При какой напруге самый максимальный кпд у них ?

это ж не линейный стаб у которого КПД зависит от входного напряжения, хоть 12V БП цепляй, хоть от 19 от ноута

Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд:

не мешает.
образы раскладывать по порядку, например если диск №1 лежит в папке 06, то диск №2 нужно скинуть в папку 07 и т.д.
P.S. игр со сменой диска в игре всего штуки 3: D2, Alone in the dark и stupid invaders (по крайней мере другие мне не попадались), остальные перед сменой требуют сохраниться и загрузить с нуля следующий диск
P.P.S в клонах 5.20 китайцы забыли развести кнопку, нужно самому кидать перемычку проводом. так же можно припаять внешние кнопки и листать образы как вперёд, так и назад

Он не критично греется (Q201). Он же и в штатной комплектации консоли (с приводом GD-ROM) греется не слабо, а снимешь - греется посильнее, но не так уж прямо, чтобы.
Он же не выпаивается из платы сам, как B698 в телеках FUNAI MK7, плата под ним не чернеет. Так чего напрягаться. ))


Что Q301 греется при отключенной нагрузке - не верю. А нет такой платы: подогнать / обменять / на продажу? Посмотреть хочу на такое чудо своими глазами и своими руками пощупать.))
Не вижу цепи, благодаря которой ему греться...


Импульсный трансформатор там и так не холодный, и в штатной комплектации, и в разных платах. Они много где греются, в Panasonic 3DO - тоже греются до горячих при работе, ничего экстраординарного в этом нет.

Питатель нормальный, не из говна и палок — классика ИБП-строения. Элементы — надёжные. Кондёры больше 20 лет отстояли и, при этом, в горячей плате — и ESR у них лучше, чем у Джамиконов из магазина.
Есть ИБП и намного более «экстремально» сделанные — (промышленные) в стойках сотовой связи, в оптоволоконной аппаратуре... — жизнеспособность которых зависит только от вентиляторов — вентиляторы встали, и всё: транзисторы пауэер-корректора начинают сами отпаиваться и т.д...
Есть ИБП и хуже по стабильности, в некоторых VHS-видаках были, например, где без нагрузки выходные напряжения возрастают раза в два.

Зависания если — это, скорее всего, от пульсации. А не от температуры. У меня тоже консоль поначалу зависала минут через 40 работы с GDEMU из коробки, пока не увидел пульсацию и от питания GDEMU от +3,3V совсем не отказался.

В целом — раньше никто с этим нагревом не боролся, и никто не жаловался — все играли, и всё. Хотя плата «из магазина» горячая. Не холодный питатель, и что — их много таких.

Мне эта лютая возня вокруг перегрева Dreamcast напоминает общий и ныне модный тренд «глобальной», истерической борьбы с нагревом — когда в Dendy радиаторы приклеивают на чипы UMC, в Sega Mega Drive на всякие PCS и TA, на последовательную VRAM даже — в других консолях...
Один ключевой транзистор заметил - заистерил, второй импульсный трансформатор заметил - заистерил, третий - Q201...
И пошло-поехало, фехтование с каждым градусом.

20 лет эти приставки перепродавали, покупали — снова продавали, снова покупали, проходили игры — и никто не ныл, что там что-то плохо и что-то греется, хотя оно и всегда грелось.))
Потом сколько лет IDE паяли, когда SWAT начал делать DreamShell, привод-то при этом точно так же выбрасывают — а на перегрев после этого никто не жаловался, — почему?

Я — хз. Я описал, что увидел и осциллограммы приложил и т.д. Адово греется D101 после установки GDEMU из коробки, я его выпаивал и подвешивал 60CPQ150 на довольно длинных и толстых проводках, и когда диод вне платы — он греется, как утюг (ппц, как греется — да, тронешь — заорёшь сразу, если плюнуть — то, возможно, даже зашипит) — а на всё остальное на плате питания можно забить, когда он в ней не установлен, щупал пальцем — не критично, в срезе «общей массы ИБП-строения»... — сгодится, материнская плата в консоли примерно так же греется. ))

Мне кажется, большая доля субъективщины в этом есть. Что одному греется и страшно, другому — не греется и не страшно.

В моих «измышлизмах» — тоже есть существенная доля субъективщины, мне "вера не позволяет", например, выкинуть из консоли штатную плату — и "озалупить" таким образом консоль... Во-первых, я люблю Dreamcast. Во-вторых, я всё же всю жизнь занимаюсь ремонтом аппаратуры, моддинг мне не интересен — поэтому у меня всё (всегда) направлено на максимальное сохранение первоначального замысла разработчиков устройства. (3DO — это тоже касается).
GD-ROM-то выкинуть из Dreamcast и то было жалко... Но кот боится привода.

тут градус, там два и этого достаточно.


я бы может и усомнился, но люди делились фото с экрана где за минуту до зависания дрим начинал артефачить, что это если не перегрев GPU.


повышенный нагрев=повышенный износ.



так выбрасывать привод стали далеко не сразу, биос позволяющий убрать привод появился гораздо позже, да и особо никто не торопился его выкидывать потому что нужно было искать генератор на 33,8688.
Когда всё же пришли к тому что выкинуть привод возможно, то многие вешали IDE 3.5", а он так же нагружает 12V.
И лишь те кто использовал CF карту или 2,5" HDD, имели проблему с перегревом, просто их было мало и проблема не носила массовый характер, на форуме я припоминаю лишь несколько постов с данной проблемой, но тем не менее они есть.


просто у нас разный подход, я наоборот, люблю моды, а такие части консоли как привод и БП считаю расходным материалом, на ровне с клавой и мышью у ПК.
Тут всё как с оригинальностью контроллеров, если ориг на датчиках холла точный, а клон ловить надо, то естественно выберу только ориг, но если ориг мышь шариковая, а самоделка оптическая, то конечно же ориг брать не стану, комфорт дороже оригинальности

Как раз похоже по симптомам на большой размах U пульсаций по питанию.

Блин, опять «нагружать» да «нагружать»... Вот, ты покупаешь Дрим. Который никто не ковырял. С пломбой. На AVITO, например. Приносишь домой — включаешь без диска и оставляешь работать на полдня.
Драйвер закрыт, двигатели не вращаются, ток через катушки фокусировки и трекинга не идёт, потребление по цепи +12V — десятки mA. То есть — ничтожное.

И что, консоль начнёт кипеть, пластмасса корпуса начнёт вонять от того, что +12V не нагружена, а потом посыплет на экран артефактами и зависнет?

Нет.))


Вот, ты ставишь диск, запускаешь с ним приставку — и оставляешь её с диском «играть» саму с собой на полдня.
Двигатели вращаются, потребление по цепи +12V — сотни mA.

И что, приставка становится хорошенькой и холодненькой от того, что по +12V потребление I(A) возросло?

Нет.))

исключительно на горячую? пока консоль не остынет включать её бесполезно, проверено лично, правда не с GDEMU, а с HDD.

megavolt85

Вот подскажи.
Можно брать 12 вольт с бп напрямую и пускать в приставку,а остальные напряжения понижать преобразователями или всё-же лучше взять не 12,а,например 15вольтовый блок питания и даже 12 вольт пускать в консоль через понижайку ?

Смотреть надо. Сложно сказать. Может, даже пока остынет +3,3V— штырь от материнки к БП. Может, и вправду GPU. Может, неисправность. Чего тут спорить.))

Не знаю, через мои руки очень много Дримов прошло — я раньше был телемастером и ремонтировал игровые приставки (от Dendy по PS2 включительно, потом перестал этим заниматься), и никогда не видел проблем с нагревом, было — вентилятор еле-еле шевелится или внутри всё тараканами засрано под завязку [вместе с вентилятором] :D — а Дримка всё равно работает штатно, хотя там и шпиндельный двигатель греется и пр. элементы привода (драйвер...). Консоль — не холодная сама по себе, и скомпонована предельно компактно... Так что там нагреву всё только способствует, но они же успешно работают у людей.

Факт — в стоке консоль работает нормально, я писал, что два десятка лет их люди юзают — и ничего.
Есть, конечно, массовые проблемы — пять разъёмов со временем отваливаются — интерфейсный GD-ROM на обеих платах, разъём на лазерную головку, разъём Expansion на материнке (т.н. модема) и разъём на материнке к плате портов. Все — SMD. (В разных консолях — попеременно, разные разъёмы, но трабл — есть, и он массовый — прямо конкретно).

(Но много где так, в Goldstar 3DO тоже давно разъёмы массово качаются, хотя что там — аппараты куда старше, чем Дрим).

В остальном — в Дримкасте всё норм.

Как с модификациями в Dreamcast полезли — пошло-поехало, нагнетание "бед". И импульсный трансформатор заметили, и ключевой MOSFET и т.д.
БП рассчитан впритык — факт. Недаром (помню) Рюмик ещё на страницах журнала "Радио" рекомендовал убирать модем, если не нужен, чтобы разгрузить БП — Рюмик, конечно, очень много косячил, но в целом — инженер нормальный, не глупый, подход у него был нормальный, около-советский — и раз он подробно нагрузочную способность каналов БП описал — то, значит, мерил и быстро смекнул, что плата работает на пределе. Да, на пределе.))

В общем, не знаю — давай прекращать спорить, а то мне лениво.)) Будет БП, где греется Q301 — посмотрю, обмеряю и опишу (вменяемо). Если кто подгонит (продаст) — буду признателен.

В данный момент у меня дома три Dreamcast-консоли — этот "адовый комбайн", что выше (кстати, хорошо работает — намолотила уже очень много часов в сутки беспрерывно — и ShadowMan перепрошёл на праздниках (игра — огромная), и ещё в очень длинные игры играл — и всё просто отлично, воздух наружу идёт просто тёплый, хотя и обороты вентилятора резистором удавлены), помимо неё — обычная HKT-3030 (PAL-E), белая, полнокомплектная, и ещё одна лимитка Hello Kitty — все три с одинаковыми PAL платами питания от Matsushita (так p_star наставил и напродавал), во всех трёх снимаешь привод GD-ROM — ничего калиться не начинает, всё ровно, всё штатно.
Так что не знаю, что у меня не так.
Не знаю, сколько нужно иметь консолей, чтобы столкнуться с нагревом Q301 — ещё пять, десять, двадцать...

Скорее поверю, что в самих платах GDEMU могли быть какие-то косяки — может, китайцы где-то поставили так интерфейсный разъём, что +12V куда-то засаживается (на GND? Хотя там +3,3V на общей «маске»), а контакт +12V там распаян на разъёме, но никуда не идёт. Может, разъём со временем сдвигается и попадает на что-то, припаяны интерфейсные разъёмы — так себе. Потом они вдобавок — одно время огрызок разъёма ставили — и хз, что он с цепью +12V мог делать на плате GDEMU.

Может, столкнулся кто с галимыми GDEMU — и Q301 реально начал калиться, ну и давай писать в Интернет: «А-аа, убирайте его!».)) А у нас ведь — что написано в «англо-нете» — то закон, и обычно это преподносится, как эталон истины.
Вот в такое развитие событий я охотно готов поверить.

Никто же из них ничего не мерил, нет осциллограмм, нет показаний мультиметров, нет схем, нет вменяемых попыток разобраться — а все просто «бла-бла» (сразу на Youtube и т.д.).

если RGB Scart не используешь, то 12V можешь вообще не подключать.


проблема обрела массовый характер ещё до появления клонов. тогда то и появились "решения" данной проблемы, на ныне покойном assemblergames начали предлагать вешать три параллельно соединённых резистора на линию 12V, причём кто то нахваливал метод и писал что помогло, а кто то напротив писал что фигня всё это, не помогает. Потом появилась рекомендация отпаять всю цепочку образующую LDO и так же были те кому помогло и те кому не помогло.
Я полностью согласен, спор надо прекращать, мы спорим о разных вещах, т.е. симптом один, а причины у него разные, просто они проявляются при одном и том же условии - замена привода на GDEMU.
А замена БП это лишь универсальное решение, которое подходит абсолютно всем, вряд ли у каждого дома есть осциллограф, да даже обычный тестер не у каждого есть.